Aquário de Água Salgada

Contributo de Thomas Sasala
Tradução de Miguel Figueiredo


Direitos de Autor
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Índice
Introdução
Antes de comprar os peixes...
Os Parâmetros Básicos
Os Componentes Básicos
Montando o Sistema
Comprando os peixes...
Peixes de Água Salgada para Principiantes
Invertebrados de Água Salgada
Selecionando Peixes de Água Salgada
Levando os Peixes para Casa
Sucesso a Longo Prazo - Dicas
Manutenção
Notas
Exemplo de um Aquário de Água Salgada

Água Salgada, Antes de Comprar os Peixes
Tradução de Miguel Figueiredo


Os Parâmetros Básicos
Quais as diferenças entre água salgada versus água doce? Como indicado, os peixes de água salgada são mais sensíveis a mudanças no seu ambiente. Os pârametros criticos de um aquário de água salgada são o pH, nitratos, salinidade e temperatura. Durante o ciclo, amónia e nitritos poderão também ser um problema. Estes elementos não são diferentes daqueles de água doce mas são nefastos em muito menores concentrações.
O pH no aquário de água salgada é um dos mais importantes parâmetros. Os peixes e invertebrados são especialmente sensíveis a mudanças rápidas de pH, portanto manter as flutuações de pH dentro de 0.2 por dia é crítico. Todas as creaturas marinhas aceitam um pH próximo de 8.2, variando entre 8.0 a 8.4. O pH nunca deve descer abaixo de 8.0.

O próximo parâmetro crítico são os nitratos. Os peixes de água salgada toleram melhor nitratos altos que os invertebrados (em geral) mas ainda assim perferem nitratos abaixo das 20ppm, sendo requerido menos de 5ppm pela maioria dos invertebrados. Os aquariofilistas de recife consideram mesmo que acima dos 0.5ppm é inaceitável, todavia isto é um objectivo irrealista para um aquário só de peixes ou com um mínimo de invertebrados.

O próximo parâmetro a ter em atenção é a salinidade ou gravidade específica. Em termos genéricos (muito génericos mesmo), a gravidade específica é a quantidade de sal na água. Muitos aquariofilistas tratam a gravidade específica e a salinidade como sendo a mesma coisa mas tecnicamente não são. A gravidade específica é dependente da temperatura e a salinidade não é. A maioria dos densímetros (os densímetros medem a gravidade específica) estão regulados para ler a a gravidade específica a 15C. Dado que é um valor baixo para a maioria dos aquários, os densímetros na aquariofilia estão normalmente regulados para medir a gravidade específica correcta a cerca de 25C.

De qualquer modo a maioria dos seres irá aclimatar-se a qualquer gravidade específica (dentro do razoável) desde que não vá variando muito. A gravidade específica da água do mar natural varia conforme a localização (oceano, lagoas, estuários), apresentando valores de 1.020 a 1.030. Portanto peixes diferentes podem ser nativos de diferentes salinidades e poderão precisar de algum tempo para se adaptarem a outra salinidade.

Finalmente, a temperatura de um aquário de água salgada é basicamente a mesma que um aquário de água doce: entre 24C a 27C, com 25C a ser um bom ponto intermédio. Variações acentuadas de temperatura aumentam o stress dos peixes e invariavelmente provocam doenças, portanto um bom aquecedor (ou refrigerador) é uma necessidade. Aquecedores completamente submersíveis tendem a ser preferidos em vez dos que ficam parcialmente fora de água. Além disso parecem ser mais fiáveis. (N.T.: Em Portugal praticamente todos os aquecedores usados são do tipo totalmente submersível).

Outros parâmetros que valerá a pena vigiar são a alcalinidade e o cálcio. A alcalinidade de um aquário de água salgada é verdadeiramente crítica para um sucesso a longo prazo. Sem bons níveis de alcalinidade o pH do aquário irá cair ao longo do tempo e colocar em perigo as vidas dos habitantes. A alcalinidade de um aquário de água salgada deve rondar os 2.5 a 3.5 meq/l.

O cálcio é mais uma preocupação de aquariofilistas de recife do que de um aquário apenas de peixes. Porém, quando você progredir e desejar manter invertebrados, monitorizar o cálcio torna-se uma necessidade. Sem cálcio e outros elementos residuais os invertebrados não podem formar adequadamente o seu exo-esqueleto e não sobreviverão. Os níveis de cálcio deverão estar entre 400 e 450 ppm Ca++. Para mais informações sobre como adicionar cálcio pode consultar, se compreender Inglês, pode consultar a FAQ do Recife, apenas disponível Inglês. Para a encontrar faça uma pesquisa por "Reefkeepers FAQ" no seu motor de busca preferido.

Alguns dos invertebrados mais fáceis de manter, como os camarões, também precisam de suplementos regulares de iodo e de outros elementos residuais. A maior parte das comidas irão fornecer as quantidades necessárias destes elementos. Porém, se você está a usar um escumador, esses elementos podem ser removidos da água e precisam de ser substituídos manualmente. De novo a FAQ de Recife tem mais informção àcerca da adição de elementos residuais.

Os Componentes Básicos
Agora que você está confortável com os parâmetros de um aquário de água salgada, vamos ver o que é necessário para manter um aquário bem sucedido.
Os componentes necessários para manter um aquário de água salgada bem sucedido dependem muito da pessoa com que estiver a falar. Você nunca deve trabalhar em função do conselho de uma única pessoa. Por exemplo, muitos advogam a utilização de filtros de fundo como filtragem biológica. Isto porém deve ser temperado com sabedoria. Um aquário de água salgada com um filtro de fundo de circulação reduzida irá exigir muito mais trabalho que um sistema com um filtro seco-húmido e um par de cabeças motorizadas. Os filtros seco-húmido precisam de menos manutenção dado que os filtros de fundo tendem a ficar obstruídos ao longo do tempo.

Não fique demasiado submerso em detalhes, os componentes básicos de um aquário de água salgada são o aquário, decoração, fitragem (incluindo escumador), luz, água e Test Kids.

Uma das mais importantes decisões no iniciar de um aquário de água salgada será o tamanho. A regra básica é quanto maior melhor. Um aquário maior será mais fácil de controlar e dá maior margem para erros (que são inevitáveis). Para principiantes, o mínimo será um aquário de 84 litros sendo 200 litros muito mais recomendável. Para alguns especialistas na manutenção de peixes, um aquário de 60 a 80 litros poderá chegar mas não é aconselhado. Em geral, os peixes gostam de aquários longos e largos. Quanto maior a área de superfície um aquário melhor se dão as trocas gasosas e mais felizes ficam os peixes.

Antes de finalizar sobre o tamanho dos aquários, lembre-se que as densidades de peixes são muito mais pequenas em água salgada do que em água doce. Isto é, você não pode pôr tantos peixes de água salgada como poderia colocar em água doce. Pôr mais que 2 peixes de água salgada em 40 litros é arranjar sarilhos. A regra geral é 10 cm de peixes pequenos a médios por 40 litros ou 5 cm de peixes grandes ou de crescimento rápido por 40 litros. Isto é apenas uma estimativa grosseira do número de peixes. Não existe uma indicação exacta porque é necessário levar em conta a filtragem, manutenção, alimentação, etc.

Além do número de peixes que você gostaria de ter, o tamanho do aquário irá ainda afectar a sua escolha da filtragem e da iluminação, quer em custo quer em configuração. Um bom tamanho de aquário irá variar entre 1 metro e 1.5 metro e entre 200 e 300 litros. Convém tomar em atenção o seguinte: um aquário de um metro usa lâmpadas fluorescentes de 30W, porém muitos dos reflectores para 1.2 m também estão feitos para as mesmas lâmpadas, embora existam no mercado lampadas fluorescentes de 105 cm e 40W. Um aquário de 1.5 m utilizará lampadas de 36 ou 40W e 122 cm. Um aquário de 1.2 m optimizará melhor a iluminação fluorescente por litro desde que utilize reflectores para lampadas de 40W.

Uma vez decidido o aquário certifique-se que tem um local onde o colocar. O aquário não deve receber luz do sol directa ou estar uma área pouco estável. Certifique-se também que o suporte será capaz de aguentar o peso do aquário incluindo substrato, pedras e água. No total um aquário de 200 litros irá pesar varias centenas de quilos (só a água pesará mais de 200 kg).

Depois de selecionar o aquário deve dar atenção ao substrato. Será melhor usar substrato calcário, como areão de coral ou dolomite. Estes substratos irão, pelo menos inicialmente, ajudar a capacidade de buffer da água ao adiconar iões ao sistema. Geralmente o substrato não deve ser tão fino a ponto de ser sugado para o filtro ou pelas bombas e não deve ser tão largo que seja inestético. Alguns peixes (como os Gobies) perferem menor granulidade de substrato. A média andará entre 2 e 5 mm.

A areia viva é um substrato que tem ganho recentemente bastante publicidade. Esta tecnologia ainda está na infância e não é recomendada para principiantes. Pode encontrar mais informação nos ARQUIVOS (em Inglês).

Depois de você selecionar um substrato considere o sistema de filtragem. A escolha na filtragem pode ter influencia na quantidade de substrato necessário. Um filtro de fundo ou um filtro de fundo de fluxo inverso deve ter cerca de 5 cm de areão médio (2-3mm) cobrindo a placa do filtro. Se não usar filtro de fundo, você não precisa de substrato, porém a maioria dos aquariofilistas irá sempre colocar um substrato de 1 a 2 cm de espessura. De notar que demasiado substrato conduzirá à presença de pontos mortos no aquário, os quais podem matar os habitantes (aumentando a importância da limpeza regular do areão). Informação mais detalhada sobre filtragem pode ser encontrada na FAQ Filtragem.

A seguir considere a decoração, na qual existem inúmeras escolhas. Coral morto, lava, rocha viva, rocha calcária e muitas mais. Os pedaços de coral são dos mais populares mais também dos mais caros. Lava e rocha calcária são baratas e também podem ser empilhadas para conseguir aquários com um interessante visual a recife. A Rocha Viva é um dos termos sonantes que por vezes é usado incorrectamente. Rocha viva é simplesmente rocha colhida num recife e que é habitada por diferentes organismos.

Muitos aquariofilistas dedicados à manutenção de aquários apenas de peixes começam a descobrir as vantagens de ter rocha viva no seu sistema. A rocha viva produz um meio mais natural para os peixes e ajuda ainda na nitrificação e desnitrificação. Isto implica que a rocha viva é mais que apenas decoração, é realmente parte do sistema de filtagem. Embora seja difícil usar rocha viva como como a única fonte de filtragem de um aquário apenas de peixes, sem dúvida que pode ser usada para reduzir com eficiência os nitratos. O uso de rocha viva em aquários apenas de peixes deve contudo ser bem monitorizado. Se os níveis de nutrientes do aquário forem elevados a rocha viva será a primeira a demonstrá-lo. A rocha viva em presença de altos níveis de nutrientes tenderá a apresentar um crescimento pouco saudável de alga-cabelo ou em alguns casos de cianobactérias. Para evitar explosões de algas algumas regras simples têm que ser seguidas.

Primeiro, você deve começar com rocha viva de alta qualidade: rocha viva que esteja muito incrustada de algas coralinas. Evite a rocha viva que tenha outras algas a crescerem. Adições regulares de cálcio podem também ser precisas para que as algas coralinas se mantenham vivas. A seguir, você precisa de manter níveis de nitratos baixos (~10 ppm) e certifique-se que tem níveis praticamente indetectáveis de fostatos (~0.02 ppm). Finalmente, alimente pouco os peixes, a comida em decomposição é um dos principais meios de introdução de fosfatos e nitratos, contribuindo para problemas com as algas.

Se você pensa adicionar rocha viva ao seu sistema lembre-se que a rocha viva contém organismos vivos e que portanto podem ser mortos como os outros organismos do seu aquário. É uma boa ideia esperar até depois do aquário estar montado antes de comprar rocha viva. Não existe um bom sitio para guardar rocha viva além de um aquário instalado. Tentar outra coisa poderá ser desastroso e caro. Além disso, se for colocar rocha viva num aquário já estabelecido, a rocha tem que ser rocha viva curada (para mais informação sobre rocha viva curada veja a FAQ de Recife.

A filtragem está tratada em detalhe na sua própria FAQ, com a maior parte da informação a ser relativamente genérica e aplicável a aquários de água salgada. Porém, existem certos aspectos que devem ser tomados em conta. Se você decidir usar um filtro de fundo, a instalação de um filtro de fundo de fluxo inverso será melhor. Um filtro destes irá manter os nitratos mais baixos ao tornar o substrato mais limpo e irá auxiliar a circulação no aquário.

Em adição a uma boa filtragem, a movimentação da água é uma necessidade no aquário de água salgada. Sem circulação o sistema será instável e tende a produzir crescimentos poucos saudáveis de algas e organismos patogénicos. A maneira mais fácil de conseguir a movimentação da água é tendo uma cabeça motorizada para circulação. Deve-se ter cuidado, porém, uma cabeça motorizada média num pequeno aquário facilmente cria um ambiente estilo tornado causando problemas em seres pequenos ou de movimentos lentos.

Um dos melhores sistemas de filtragem para um aquário apenas de peixes é um filtro seco-húmido. Embora instalações comerciais sejam bastante dispendiosas, um filto seco-húmido pode ser feito economicamente em casa com pouco esforço.

Muita gente advoga os filtros seco-húmidos para aquários de água salgada como a única solução aceitável. Isto pura e simplesmente não é verdade. Qualquer um dos sistemas de filtragem mais populares podem ser usados num aquário de água salgada. A chave para o sucesso é fornecer a adequada filtragem biológica sem reter excesso de detritos. A retenção de detritos produz nitratos e inevitavelmente leva a problemas com explosões de algas. Qualquer que seja a filtragem que você escolha certifique-se que limpa o substrato filtrante mecânico pelo menos uma vez por semana. Idealmente deve-se minimizar a perturbação das bactérias nitriticantes crescendo nesse substrato.

Uma área da filtragem que tem ganho uma vasta aceitação é o escumador de proteínas. Os escumadores são uma necessidade para um aquário de água salgada porque retiram as partículas orgânicas dissolvidas na água antes que sejam convertidas em nitratos.

Existem demasiados modelos e fabricantes para falar deles todos mas os dois formatos básicos são os movidos a ar e os venturi. Escumadores movidos a ar utilizam difusores de madeira ou fibra de vidro para produzir bolhas na coluna de água. Os escumadores venturi usam uma válvula venturi para injectar bolhas na coluna de água. Quer os escumandores venturi quer os movidos a ar têm designs de pró-corrente e contra-corrente. Os escumadores contra-currente são, de longe, superiores aos de pró-currente.

Quando a decidir sobre um escumador existem algumas coisas básicas a considerar. Escumadores movidos a ar utilizam difusores que têm que ser substituidos regularmente (normalmente uma vez por mês). Requerem mais manutenção que os escumadores venturi para manter uma escumação correcta. Por outro lado, os escumadores venturi precisam de bombas muito poderosas para atingir uma escumação eficiente. São também geralmente mais caros que os movidos a ar. Escumadores menores que 60 cm devem ser evitados em aquários muito povoados.

Qualquer que seja o tipo de escumador que você comprar no custo final é preciso considerar-se a necessidade de uma bomba de água e possivelmente de uma bomba de ar. Um escumador venturi de 40 contos normalmente não inclui a necessária bomba de alta pressão de 30 contos, um facto que a maioria das pessoas não nota à primeira vista.

Com a instalação quase completa você precisa ainda de considerar as suas necessidades de luz a curto e a longo prazo. Você deve decidir se vai ter um aquário só para peixes para sempre. Neste caso só precisa de uma única lâmpada de spectrum total. Porém, se você pensa avançar no hobby e manter animais mais sensíveis como as anémonas, então deve selecionar cuidadosamente a iluminação (assim com a filtragem). As anémonas requerem iluminação muito forte de spectrum total, complementada com luzes actínicas azuis. A regra geral é um mínimo de 2 watts por litro com maiores valores para aquários altos (45 a 60 cm).

Para o aquariofilista principiante a luz fluorescente é provavelmente a melhor. A luz de iodetos metálicos é mais para recife ou aquários de água doce muito plantados. De qualquer modo, se você precisar algo mais além de uma única lâmpada tem as escolhas limitadas. O melhor a fazer é construir o seu próprio reflector, com iluminação à medida, ou comprar um através de de vendas por correio. Os preços das lojas de aquariofilia frequentemente afastam os aquariofilistas de obter a iluminação adequada.

Se você escolher um reflector fluorescente à medida então deve decidir entre normal intensidade (NO: normal output) ou elevada intensidade (HO: high output) ou muito elevada intensidade (VHO: Very High Output). A maior parte das pessoas com aquários apenas de peixes ficam-se pelas lâmpadas NO. Quer as lâmpadas HO quer as VHO requerem balastros especiais, mais caros que as lâmpadas NO e precisam de ser substituidas mais frequentemente (mais $$).

Um item critico em água salgada que não encaixa em nenhum dos tópicos referidos é o sal. Existem muitas marcas diferentes de sal no mercado, todos são basicamente a mesma coisa. A única diferença entre eles é se têm ou não nitratos ou fosfatos. Esses elementos são péssimos em aquário, portanto as marcas que os apresentem devem ser evitadas. Os bons sais incluiem Instant Ocean, IO Reef Crystals e Coralife. Como nota, o comum sal gema não pode ser utilizado como substituto da mistura de sais marinhos. O sal gema não contém elementos importantes que os seres marinhos precisam para sobreviver.

Para medir a gravidade específica da água salgada você vai precisar de um densímetro. Existem dois tipos básicos de densímetros disponíveis ao aquariofilista: o tipo flutuante que por vezes mede também a temperatura e o de plástico, com um braço flutuante. É questão de gosto qual deles adquirir mas geralmente o de plástico tem uma escala maior e é mais fácil de ler.

O componente final para manter um aquário de água salgada bem sucedido são os test kits. Por ordem de importância eles são o pH, nitratos, fosfatos, alcalinidade, nitritos, amónia e cálcio (para recife o teste de cálcio é mais importante que que o de nitritos e o de amónia). Um bom test kit de pH é crítico e um monitor electrónico de pH será ainda melhor. Os testes de amónia e nitritos são apenas precisos esporadicamnete depois do ciclo. Um teste de de nitratos é um bom teste geral da qualidade da água, depois de o aquário estar estabelecido. Você deve executar o teste de pH uma vez por semana e o teste de nitratos de quinze em quinze dias. Os outros testes não são necessários mas podem ser precisos para resolver problemas específicos ou quando você avançar para creaturas mais delicadas.

Montagem
A área seguinte explica sucintamente procedimentos para instalação do aquário.
A primeira coisa que precisa fazer é colocar o suporte na sua posição final. Certifique-se que o suporte está nivelado em todas as direcções. Seguidamente coloque uma placa de esferovite ou borracha no cimo do suporte. Iso elimina pequenos espaços entre o suporte e o aquário reduzindo os pontos de pressão que podem causar o colapso do aquário depois de estar cheio. Após colocado o suporte ponha o aquário sobre ele. Verifique se o aquário está nivelado em todas as direcções. Note que um aquário não nivelado tem uma grande chance de quebrar depois de cheiro.

Onde quer que coloque o aquário este ficará lá enquanto estiver montado, provavelmente muitos anos. Você nunca deve mover um aquário com água dado que isso seria é uma maneira segura de o partir.

Uma vez o aquário colocado instale a filtragem. Se for um filtro de fundo então ponha a placa ou placas no fundo do aquário. Se for um seco-húmido estão ligue o pré-filtro e as mangueiras.

Antes de adicionar o substrato lave-o bem com água normal até a água correr tansparente. Então coloque-o no aquário. Sobre o substato arranje as decorações. A partir daí a água salgada pode ser adicionada. A forma mais fácil de colocar a água é com um prato sobre o substrato e despejando a água sobre esse prato.

Aquando da montagem inicial do aquário pode enche-lo com água sem cloro e então adicionar o sal. Porém, nas mudanças de água seguintes o sal tem que ser pré-misturado. Isso permitirá que o sal tenha tempo para se dissolver bem e dá tempo a que os parâmetros da água nova estabilizem. Adiconar 20 litros de água doce e depois a respectiva quantidade de sal a um aquário já estabelecido é um enorme erro (e uma excelente maneira de matar os habitantes).

Uma nota sobre o fabrico de água salgada: A fonte de água que você usa para a mistura é extremamente importante no sucesso e saúde do sistema. Esse assunto será tratado mais tarde, por enquanto retenha a noção que a água da torneira poderá não ser suficientemente boa para o aquário.

Depois de colocada a água e feita a mistura inicie o sistema de filtragem e verifique se existem fugas, quer de água quer de ar. Deixe o sistema funcionar por um dia ou mais para clarificar a água e para que os parâmetros iniciais da água e temperatura se fixem. Então poderá adicionar peixes.

Quantos peixes você deve ter para fazer o ciclo depende do tamanho do aquário e do método de ciclo que escolher. Pode fazer o ciclo de um aquário sem sequer ter peixes. Neste caso, você deve adicionar cloreto de amónia para simular os detritos dos peixes e inserir uma fonte inicial de bacterias nitrificantes. O melhor será obter uma cultura de bactérias de um aquário de água salgada já estabelecido. Isto pode ser um pouco de substrato, elementos filtrantes já com bastante tempo de permanência no filtro ou macroalgas como Caulerpa sp. A rocha viva é também uma excelente fonte de bacterias nitrificantes.

Se você escolher fazer o ciclo usando peixes, muito mais interessante que um tanque cheiro de água em movimento, o número de peixes necessário depende do tamanho do aquário. Em todo o caso dois peixes são preferíveis a um. Se um dos peixes morrer ainda haverá outro para terminar o ciclo. Claro que o segundo também se pode ir. Se todos os peixes morrerem então você terá que remover todos os contaminates e inserir novos organismos (leia de novo esta FAQ).

O ciclo não tem que estar limitado aos peixes. Búzios e moluscos podem também ser usados. Porém, dado que estes organismos não produzem muitos detritos, o aquário demorará mais tempo a fazer o ciclo.

Água Salgada, Comprando os Peixes

Contributo de Mark Rosenstein e Tom Sasala
Tradução de Miguel Figueiredo
É fácil fazer erros na montagem do seu primeiro aquário de água salgada. Quer seja pela saúde dos peixes quer pela sua carteira, comece apenas com poucos peixes, resistentes e baratos. A maior parte dos peixes de água salgada são apanhados na natureza em vez de criados em castiveiro, portanto os seus erros têm impacto nos oceanos!

Donzelas
Os melhores peixes para principante são as donzelas. Estes peixes são resistentes e capazes de aguentar piores condições de água que a maioria dos outros peixes de água salgada. Não são esquisitos na comida e são razoavelmente baratos. O lado negativo é que são bastante agressivos. Um ou dois poderão co-existir num aquário. Irá haver muita luta se você inserir mais. Os fornecedores conseguem pôr muitos nos seus aquários porque mantém um povoamento tão grande que nenhum dos peixes consegue estabelecer um território. Isto não é aceitável por grandes periodos de tempo. Para desbravar caminho num aquário novo o melhor são realmente as donzelas. Se você pensa adicionar outros peixes agressivos então pode ficar com as donzelas. Se quiser manter peixes tímidos ou delicados então deve levar as donzelas de volta à loja assim que o aquário esteja pronto para receber mais peixes.
Algumas donzelas, como a donzela azul e as donzelas de cauda amarela, não são tão agressivas como outras, como as donzelas de três riscas e as donzelas dominó. Em todo o caso, as donzelas serão certamente as melhores espécies para começar.

Mollies
Alguns perferem começar um aquário com molinésias, aclimatadas a água salgada. Isso dá-lhe o benefício de começar com peixes baratos e habituar-se a manter a salinidade e o pH em peixes não muito sensíveis. Embora seguro, você não irá adquirir muita experiência de água salgada desta maneira.
Se você comprar mollies para o seu aquário de água salgada pode aclimatá-las colocando água salgada no saco de transporte durante um periodo de 6 a 8 horas, removendo alguma da água quando o saco ficar muito cheio. Lentamente aumentando a salinidade dá tempo às mollies de se acostumarem ao novo meio. Pode-se manter as mollies no aquário depois do ciclo mas qualquer peixe agressivo irá continuamente perseguir as passivas mollies.

As molinésias são criadas em cativeiro.

Peixes Palhaço
Os Peixes Palhaço, aparentados com as donzelas, são bastante resistentes. Porém, tornam-se mais difíceis de aclimatar a um novo aquário. Os palhaços, em geral, são muito territoriais mas, para além disso, não são agressivos, excepto para outros palhaços. Eles desembaraçam-se bem sem a anémona, o que é positivo, dado que as anémonas são muito mais díficeis de manter. As anémonas requerem uma água muito limpa e luz de alta qualidade. Além disso, cada espécie de palhaço perfere uma espécie de anémona particular e nenhum deles habita normalmente nas baratas e fáceis de manter anémonas das Caraíbas.
Alguns palhaços são criados em cativeiro.

Gobies
Estes pequenos peixes são resistentes e provavelmente não causarão problemas com os outros peixes do aquário. Alguns deles mostram muita personalidade, embora fiquem perdidos em aquários grandes. Muitos destes peixes são adições excelentes para ajudar a controlar as algas. Porém, outros alimentam-se peneirando o substrato e são muito difíceis de manter alimentados num aquário apenas de peixes (por exemplo, o peixe mandarim).
Cirurgiões
Os cirurgiões são bastante resistentes, embora sejam muito susceptíveis ao ictio de água salgada. Como comedores de algas que são, torna-se útil introduzi-los quando o seu aquário começar a desenvolver algas. Têm que ser alimentados com vegetais se não existirem algas adequadas a crescer no aquário (algas verdes). Muitas espécies de cirurgiões são frequentemente encontrados a preços razoáveis.
Peixes leão/peixes gatilho
Se você está a montar um aquário para peixes grandes e agressivos então pode começar com peixes leão/peixes gatilho porque são resistentes. Porém erros com eles podem ser muito dispendiosos, talvez você perfira praticar em peixes mais baratos e fáceis. Além disso, peixes carnívoros como os gatilhos e os leões devem ser bem alimentados. Em particular, muita gente alimenta os leões a peixes vermelhos. Isto é uma má prática porque os peixes vermelhos e os peixes de água doce em geral não fornecem a mesma nutrição que os peixes de água salgada. Alimentar peixes de água salgada com comida de água doce pode causar a falha prematura do fígado e a morte dos peixes.
Anjos e peixes borboleta
Estes peixes têm que ser ignorados e deixados na loja. São delicados e difíceis de manter. Muitos dos peixes borboleta têm dietas especializadas que os tornam difíceis de manter em cativeiro.
Peixes-morcego são também peixes que devem ser evitados.

Outros
Outros peixes de água salgada que podem ser tentados uma vez tendo controlo sobre o âmbiente do aquário são os peixes-falcão e grammas. Alguns são mais difíceis que manter que outros mas nem de perto tão difíceis como anjos e peixes-borboleta.
Peixes de que se deve manter afastado
Todos os peixe anjo, todos os peixe-borboleta, peixe-tubo, cavalos marinhos, peixe de nariz comprido, enguias azuis, peixe rocha, e "Moorish Idols". Os peixe Mandarim devem também ser evitados em aquários que não são de recife (são difíceis de alimentar).
Invertebrados para Principiantes
Muita gente acredita que os invertebrados são apenas para aquário de mini ou micro recife. Não é assim. Existem alguns invertebrados que se dão bem em aquários que não são de recife. Porém não há muitos invertebrados que devam ser tentados por aquariofilistas inexperientes. Em baixo está um breve sumário dos invertebrados resistentes disponíveis ao aquariofilista.
Camarões
Existem muitos camarões disponíveis no mercado, a maior parte deles é perfeitamente adequada para um aquário de água salgada pouco povoado. De facto, alguns camarões são mais adequados para aquários de peixes e invertebrados que para recife, dado que gostam de comer corais.
Entre os mais populares camarões encontram-se o Camarão Limpador Lysmata amboinensis, o Camarão Vermelho Lysmata debelius, o Periclimenes brevcarpalis e o Camarão Coral Stenopus hispidus. O Camarão Limpador é identificável por uma faixa vermelha sobre branco no meio do dorso. São razoavelmente baratos e fáceis de manter. Devem, porém, ser mantidos em grupos pequenos (3-4), dado que isto os torna mais sociais e mais propensos a mostrarem-se. O Camarão Vermelho é vermelho intenso com pintas brancas. O Camarão Coral é muito popular em aquariofilistas de recife mas é preciso vigiá-lo com peixes pequenos. Este camarão é conhecido por comer pequenos peixes sem pensar duas vezes.

A maioria dos camarões são necrófagos e não precisam de ser constantemente alimentados (costumam comer os restos que os peixes deixam cair). Se os seus peixes consomem a maior parte da comida antes que esta atinja o fundo do aquário então alguma comida extra deve ser dada aos camarões depois dos peixes terem sido alimentados ou à noite (a maior parte dos camarões é nocturna). Os camarões aceitam prontamente a maioria das comidas congeladas e das comidas secas (artemia, flocos, etc).

Evite os camarões Arlequim Hymenocera sp. porque as estrelas-do-mar são a única fonte da sua alimentação.

Caranguejos
Existem muitos tipos diferentes de caranguejos mas as variedades mais frequentes são os Caranguejos Anémona Neopetrolisthes ohshimia, os Caranguejos Seta Stenorhynchus seticornis e os Caranguejos Ermita Dardanus megistos. Os Caranguejos Anémona vivem em anémonas, tal como os Peixes-Palhaço, e variam imenso na cor e no formato. São normalmente adquiridos indirectamente quando se compram anémonas mas algumas vezes são vendidos separadamente. Estes caranguejos devem ter uma anémona hospedeira para que se sintam bem. Os Caranguejos Seta são animais muito interessantes mas devem ser mantidos apenas um por aquário, senão irão lutar continuamente. Pelo mesmo motivo, não devem ser mantidos com Camarões Coral. Os Caranguejos Ermita são também interessantes e variam em cor e tamanho. A maioria é passiva mas alguns comerão corais e outros invertebrados.
Os camarões são geralmente omnívoros e estão prontos a aceitar as mesmas comidas que os peixes. Tal como os camarões, os caranguejos só comem a comida que chega ao fundo do aquário. Portanto, assegure-se que alguma comida chega aos caranguejos.

Ouriços-do-mar e Estrelas-do-mar
A maioria dos Ouriços-do-mar e das Estrelas-do-mar é adequada a principiantes que tenham uns meses de experiência. Mais uma vez, são seres que variam muito no tamanho, formato e cor. Atenção, alguns Ouriços-do-mar são venenosos. A maior parte dos Ouriços e das Estrelas-do-mar alimentam-se de detritos, algas e de pequenas particulas de comida que tenham caido ao seu alcance.
Anémonas
Em termos simples, as anémonas não devem ser mantidas por principiantes (desculpem, rapazes). Todas requerem luz muito forte e condições de água excelentes. Não acredite se o homem da loja disser outra coisa. A menos que esteja disposto a investir uma quantidade de dinheiro em iluminação apropriada, não tente manter anémonas.
Algumas notas àcerca de invertebrados
Os invertebrados são muito sensíveis à qualidade da água. Sinais de stress devidos à fraca qualidade da água são normalmente exibidos em primeiro lugar por invertebrados. Portanto, camarões e outros invertebrados nunca devem ser usados para fazer o ciclo. Além disso, você nunca deve adicionar um invertebrado a um aquário doente ou a um aquário que não tenha parâmetros de qualidade da água estáveis (como pH, temperatura, etc).
Outros aspectos a ter em conta: Os camarões necessitam de iodo para se desenvolverem bem, assim como cálcio. Se você não mudar a água regularmente (ao contrário do que devia fazer) ou se não os alimentar regularmente com comida viva ou congelada então pode precisar de adicionar um suplemento de iodo à água. Sem níveis apropriados de iodo os camarões não se formam correctamente e irão provavelmente morrer. Além disso, o cobre mata os invertebrados a concentrações muito mais baixas que os peixes. Se usou alguma vez cobre no aquário então NÃO INSIRA invertebrados. Você nunca será capaz de remover todo o cobre suficiente para manter os os invertebrados vivos e felizes. Finalmente, os caranguejos mais tarde ou mais cedo irão crescer demais para o sua concha. Portanto, irá precisar de lhes fornecer uma concha maior (eles normalmente experimentam várias antes de se ligarem a uma, irá precisar de pelo menos duas).

Invertebrados de que se deve manter afastado
Tridacnas (precisam de luz forte). Bivalves Fogo (são quase impossíveis de manter em aquário dado que se alimentam por filtragem da água). Polvos, chocos e lulas (têm um tempo de vida muito reduzido), nudibranquios (são muito difíceis/impossíveis de alimentar), corais duros e moles (precisam de luz muito forte) e "sea squirts" (podem libertar toxinas venenosas na água).
Selecionando um peixe de água salgada
Dado que os peixes de água salgada são geralmente mais dispendiosos que os de água doce, você faz uma aposta maior em mantê-los vivos a longo prazo. Deve compreender que a maioria dos peixes que vê nas lojas estavam a nadar no vasto oceano à apenas uma semana atrás. Como tal, o stress da captura e do transporte pode detriorar os processos biológicos do animal.
O aspecto mais importante quando se adquire um peixe é evitar ser vencido pelo impulso de compra. Antes de comprar um peixe você deve perguntar "Posso mante-lo feliz?". Manter simplesmente o peixe ou invertebrado não significa que ele está feliz. Cinquenta peixes-vermelhos podem viver num aquário de cinquenta litros mas certamente não serão felizes ou saudáveis. Comprar um peixe do qual você não sabe nada e só depois perguntar se o pode manter é um hábito muito mau. Além disso, por duro que pareça dizer isto, não se sinta como se estivesse a fazer um favor a um peixe doente ao levá-lo para casa. Se você tiver espaço e tempo para tratar o peixe doente então sugiro que auxile o ambiente e cuide desse peixe em vez de o deixar morrer. Porém, se você vai apenas meter o peixe no aquário principal porque não tem tempo ou a inclinação para montar um aquário de quarentena, então esqueça. Só resultaria na morte do peixe e no tornar mais leve a sua carteira.

Uma vez você decida por um peixe em particular não tenha receio de pedir na loja para o reservar. Uma boa loja loja irá sempre reservar o peixe para si (não apoie lojas que não o façam!). Além disso, peça para ver o peixe comer. Se o peixe estiver saudável e a comer então muito provavelmente é um bom espécime. Finalmente, observe o peixe atentamente, procurando pontos, padrões irregulares, escamas perdidas e feridas. As barbatanas rasgadas irão geralmente curar-se e não são grande problema.

Levando os Peixes para Casa
Uma vez os peixes em casa deve colocar o saco no aquário de destino, deixando assim que a temperatura se iguale. Após cerca de meia hora, deve adicionar 1/4 de chavena de água do aquário ao saco. Repetir este processo uma vez a cada 15 minutos durante uma hora, removendo alguma água se o saco ficar demasiado cheio. Qualquer água removida deve ser deitada fora. Irá possivelmente conter parasitas ou outras coisas desagradáveis. (N.T.: Assim que o saco é aberto convém fazer borbulhar ar no seu interior, por intermédio de uma bomba de ar e de um difusor, para evitar a falta de oxigénio).
Quando você tiver aclimatado o peixe à química do aquário, existem as seguintes opções: Pode colocar o peixe directamente no aquário principal e esperar pelo melhor, pode dar-lhe um mergulho em água doce e então colocá-lo no aquário principal ou pode colocá-lo no aquário de quarentena.

O melhor cenário é dar ao peixe um mergulho em água doce e colocá-lo no aquário de quarentena. Mantenha o peixe no aquário de quarentena durante duas semanas e esteja atento a sinais de doença. Se o peixe ficar doente você pode medicar o aquário de quarentena sem ter que afectar a química do aquário principal. Se você fizer uma quarentena deve, obviamente, aclimatar o peixe à química do aquário de quarentena, em vez do aquário principal.

Se não usar o aquário de quarentena então é uma excelente ideia dar-lhe um banho de água doce antes de o colocar no aquário principal. O banho de água doce provoca que quaisquer parasitas presos ao peixe se soltem e permaneçam na água doce (para ter uma morte solitária). De outra maneira os parasitas entregues a si próprios irão rapidamente reproduzir-se nas condições de cativeiro e infectarão todos os peixes do aquário.

Para dar a um peixe de água salgada um mergulho de água doce prepare um recipiente com água doce sem cloro com uma química parecida com a do aquário de destino. Isto é, assegure-se que o pH e a temperatura são tão parecidas quanto possivel com a do aquário (isto é critico!). Remova o peixe do saco e coloque-o no recipiente por 3 a 5 minutos. Vigie o peixe de perto, procurando sinais de stress. Se o peixe pára de se mover ou começa a flutuar, retire-o imediatamente e coloque-o no aquário de destino (o aquário de quarentena ou o principal).

Ao colocar o peixe no banho de água doce nunca o despeje para o recipiente. Utilize um tupperware ou uma rede para apanhar o peixe e para o colocar no banho. A água da loja nunca deve ser introduzida no banho de água doce ou em qualquer um dos seus aquários. Esta água contem habitualmente todos os tipos de doenças desagradáveis e micro-organismos.

Se colocar o peixe no aquário principal e ele aparecer com uma doença então deve removê-lo imediatamente para um aquário de quarentena. Não se arrisque a espalhar a doença aos outros peixes (embora possa já ser demasiado tarde).

Água Salgada, Sucesso a Longo Prazo

Tradução de Miguel Figueiredo
Manutenção em Água Salgada


O processo de ciclo será sem dúvida o tempo de maior tensão para você e para o seu novo aquário. Portanto, a seguir está um guia para os primeiros dias e meses.

Ao longo das primeiras 4 a 6 semanas o seu aquário irá demonstrar o típico processo de ciclo . Durante este tempo crítico você deve vigiar cuidadosamente a amónia e os nitritos no aquário. Se os peixes parecerem afectados (correndo de um lado para o outro, ofegando por oxigénio, ou permanecendo imobilizados) uma mudança de água parcial pode ser adequada. Se os peixes parecerem muito mal pode ser preciso que ser passá-los para outro aquário até que a toxicidade do aquário se reduza. Você deve sempre manter à mão água sem cloro e com sal previamente misturado, para imprevistos.

Em conjunto com a monotorização da amónia e dos nitritos, você deve estar atento ao pH (alias, deve sempre vigiar o pH e não apenas no processo de ciclo). O pH tenderá a cair ao longo do tempo e precisará de ser aumentado. A maneira mais fácil de subir o pH é através da adição de bicarbonado de sódio. Dissolva uma colher de sopa de bicarbonato de sódio numa chávena de água sem cloro e lentamente adicione-o ao aquário. "Lentamente" significa no decorrer de uma hora ou duas. O bicarbonato de sódio irá provocar uma queda de pH a curto prazo mas irá elevar o pH a 8.2 ao longo do tempo.

À medida que o tempo passa, a água irá evaporar do aquário e precisará de ser reposta. A água que evapora é água doce e precisa de ser substituida também por água doce. Você nunca deve usar água salgada para água de reposição (a menos que queira aumentar a salinidade do aquário).

À medida que o aquário matura, as algas começarão a crescer (normalmente cerca da semana 2 ou 3). Tipicamente as algas castanhas, também conhecidas por diatomácias, serão as primeiras a aparecer no aquário. As algas castanhas irão geralmente cobrir tudo e precisarão de ser limpas todas as semanas. Com o tempo as algas verdes devem ultrapassar as diatomácias e as algas castanhas desaparecerão. Se isso não acontecer, talvez não exista luz suficiente para que as algas verdes vençam as diatomácias.

Após o aquário completar o ciclo será tempo da primeira grande mudança de água. Embora a quantidade de água mudada seja consigo, deve ser uma porção significativa de água. Algo como 40% a 50%, com 100% de água a não ser raro. Quando se muda a água o areão deve ser também limpo. Existem muitos modelos de aspirador de areão disponiveis no mercado.

A química da água nova deve ter tão próxima como possível da água do aquário. O pH deve estar dentro de uma variação máxima de 0.2 e a temperatura deve deve estar dentro de 0.5 C. É preferível ter a água mais qente do que mais fria (imagine um duche frio e saberá como os peixes reagirão a uma mudança com água mais fria).

Após a primeira mudança de água você deve estabelecer uma calendário de manutenção regular. Algo como mudança de água mensal, remoção semanal de algas e alimentação duas vezes por semana será normal.

Uma nota sobre a nutrição: Os peixes de água salgada precisam de dietas variadas. Alimentar constantemente os peixes a flocos pode fornecer todas as vitaminas e minerais necessários mas pode resultar em deficiencias de nutrição de vária ordem. Alternando entre camarão curtado, ameijoa, flocos e artemia viva ou congelada será uma boa combinação. Peixes herbívoros, como os Cirurgiões Amarelos, também gostam de alface ou Nori (uma alga vendida nos mercados orientais) com uma base regular.

Conversão para Água Salgada


Uma das questões mais frequentes nos newsgroups é como converter de água doce para água salgada. Que equipamento precisa de ser substituido, que equipamento precisa de ser comprado, etc.
A maior parte do equipamento usado em água doce pode ser usado num sistema de água salgada, com algumas excepções. Você deve começar por substituir o areão por algum tipo de material calcário. Exemplos são o coral esmagado, dolomite ou aragonite. Estes tipos de substrato tendem a ajudar a capacidade de buffer da água e a produzir um ambiente mais estável. A seguir, você precisa de verificar se o equipamento tem partes metálicas. A água salgada enferrujará tudo o que não for aço inoxidável da mais alta qualidade. Existem aços inoxidáveis no mercado que ganharão ferrugem quando expostos à água salgada. Desnecessário é dizer que você precisa substituir ou livrar-se de tudo o que seja metálico.

O sistema de filtragem usado na água doce é normalmente adquado a água salgada. Porém, pode aproveitar a oportunidade para actualizar ou mudar os mecanismos de filtragem. Além disso, qualquer que seja o sistema de filtragem que está a usar, deve adicionar algum tipo de circulação de água ao aquário. A água salgada tem um conteudo de oxigénio dissolvido mais baixo que a água doce, portanto é preciso manter a água em movimento. De facto, é preciso mais que mover a água. É preciso romper a superfície da água para maximizar a transferência de oxigénio com a atmosfera.

A iluminação usada num sistema de água doce também pode funcionar num aquário de água salgada apenas de peixes. Porém, se você quiser manter invertebrados então irá precisar de actualizar o sistema.

Uma coisa que precisa de ser substituida é a comida. Os peixes de água salgada precisam de dietas variadas. Você precisa fornecer aos peixes uma combinação de comida fresca, congelada e viva. Os flocos, embora adequados, não devem ser a maior porção da dieta dos peixes.

Finalmente, você está pronto para mudar para água salgada, deve mesmo sustituir toda a água no seu sistema. É melhor começar com água livre de nitratos para minimizar os problemas com as algas. Muita gente pensa que adicionar sal a um aquário de água doce irá originar um aquário de água salgada em ciclo. A experiência mostra que não é verdade. As bactérias nitrificantes de água salgada são diferentes das bactérias nitrificantes de água doce, portanto têm ser cultivadas do zero. Como nota, as bactérias nitrificantes parecem ser sensíveis ao pH e à temperatura. Portanto transportar algum areão de um aquário de água salgada tropical (24C) para um aquário de água salgada temperada (21C) irá afectar as bactérias o suficiente para anular qualquer vantagem em usar o areão (como reduzir o tempo de ciclo).

Notas Gerais


Manter um aquário de quarentena é especialmente importante para aquários de água salgada. Pode ser muito difícil tratar um peixe doente quando este continua a ser incomodado pelos peixes saudáveis. Além disso, alguns medicamentos, nomeadamente o cobre, irão matar os invertebrados. Você NUNCA deve colocar cobre no aquário principal. Contrariamente à crença popular, você nunca conseguirá retirar todo o cobre do aquário. Além disso, ao usar cobre num aquário que contem rocha viva irá matar as formas de vida que povoam a rocha, dado que na sua maior parte são invertebrados.
A fonte de água para aquários de água salgada é muito importante. Embora a companhia possa dizer que a água da torneira é adequada para consumo humano, pode não ser adequada para os peixes. A água canalizada tipicamente contem compostos de cloro que matarão os peixes. Embora estes compostos tenham um efeito imediato nos peixes, existem outros contaminantes na água canalizada que precisam de tempo para afectar o aquário. Em particular, os fosfatos causarão crescimentos massivos de algas-cabelo e potencialmente explosões de cianobacterias. Sem uma boa qualidade de água na fonte o aquário não será a alegria contínua que você esperaria.

Os melhores purificadores de água no mercado são as unidades de osmose inversa. Estas, acoupladas a resinas desionizadoras, produzem água 98% pura. Se o preço de uma combinação RO/DI (siglas inglesas: Reverse Osmosis e De-Ionizers) é demasiado para si, então pode usar água destilada (e não água da chuva). Porém, a água destilada pode ter estado guardada em contentores de cobre o que matará os invertebrados.

Antes de começar o seu aquário de água salgada encontre uma boa loja próximo de si. As boas lojas terão pessoal conhecedor e exibirão uma preocupação geral com o tratamento dos animais. Se a loja tiver poucos aquários de água salgada, com peixes doentes ou a morrer, então não compre peixes aí, mesmo peixes que pareçam saudáveis.

O último aspecto sobre manter peixes de água salgada é ler, ler, ler. A FAQ não é substituto para ler um bom livro. (N.T.: Infelizmente em Português quase não existem, assim são apresentadas referências a livros ingleses). Alguns dos melhores são: The Marine Aquarium Handbook por Martin Moe, The Book of the Marine Aquarium distribuido por Tetra Press e The Marine Aquarium Reference também por Martin Moe. Além disso não tenha receio de colocar artigos no pt.rec.aquaria, não se esqueça é de fornecer todos os dados importantes (como amónia, nitritos, nitratos, pH, temperatura, que idade e que tamanho tem o aquário, quais os seus habitantes). Boa Sorte!

Um aquário de água salgada bem-sucedido:

Aquário de 120 litros
Tampa feita à medida
Suporte feito à medida
1 Phillips Ultralume
1 Coralife Actinic Blue
Balastro electrónico Wizard
Filtro Seco-Humido DIY
Pré-filtro Amiracle
Eheim 1250
Escumador movido a ar DIY 30"
Cabeça motorizada Hagen 801
Bomba de ar Tetra Luft G
Hagen 301 (circulação)
Aquecedor Ebo Jaeger 100W
Dolomite 10 Kg
Rochas diversas

2 Donzelas Dominó