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Agua Doce - Introdução

RVanjo

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O que constitui o sucesso? Sucesso são peixes saudáveis que vivem muito tempo, normalmente acasalando e procriando. Sucesso também significa ter um aquário com um bom aspecto sem ser necessária muita manutenção (i.e. batalhas constantes contra o crescimento excessivo de algas).

Como assegurar-se que o seu primeiro aquário é um sucesso

Ter um aquário bem sucedido não é difícil, nem é essencial muito trabalho, desde que use algum senso comum. Estas directrizes são baseadas parcialmente na ciência por um lado, e por outro na experiência recolhida de muitos aquariofilistas como muitos anos de experiência na "arte de manter peixes". A lista seguinte resume as mais importantes regras para o sucesso. Cada uma é discutida em mais detalhe nas secções subsequentes deste documento.

Tenha paciência.

Comprar um aquário, prepará-lo e enchê-lo de peixes tudo no mesmo dia, embora possível, é o caminho mais certo para o desastre. De facto, preparar e acondicionar o seu primeiro aquário leva perto de dois meses!

Uma grama de prevenção vale um quilo de cura.

Fornecer um ambiente que minimiza o stress dos peixes é a chave do sucesso. À medida que o stress dos peixes aumenta, o seu sistema imunitário enfraquece e estes tornam-se mais susceptíveis de adoecer. Cada vez mais, muitos tratamentos para peixes não resultam muito bem, não valem o dinheiro, e muito frequentemente fazem mais mal do que bem. Muitas vezes, o melhor tratamento para peixes doentes é aliviar o stress da seguinte forma:

1. faça mudanças parciais de água regularmente,
2. não dê comida em excesso,
3. verifique que o sistema de filtragem está funcional,
4. dê-lhes espaço suficiente para viverem e
5. mantenha-os com companheiros de aquário compatíveis.


Compreenda e respeite o ciclo do Azoto.

Os peixes produzem resíduos tóxicos (amónia) que tem de ser destruída por bactérias através de filtragem biológica. Muitas mortes de peixes que acontecem a quem tem aquários pela primeira vez são um resultado directo da falta de compreensão do ciclo do azoto e podem evitar-se totalmente. (A secção dedicada ao ciclo do azoto explica como funciona o processo)

Efectue manutenção periódica no seu filtro para o manter limpo.

Filtros sujos (obstruídos) possuem uma eficiência reduzida. No caso da filtragem biológica, um filtro obstruído será incapaz de remover a amónia de modo eficiente, resultando daí stress para os peixes e eventualmente a sua morte. Filtros biológicos à base de esponja limpam-se enxaguando-os suavemente em água do aquário previamente retirada para um balde. Filtros de fundo limpam-se através de aspiração regular do fundo. (Os filtros são assunto breve nesta FAQ, e em mais detalhe na FAQ Filtragem.)

Trate devidamente toda a água da torneira antes de a adicionar ao seu aquário.

As águas municipais contêm aditivos tais como cloro ou cloramina de modo a torná-las seguras para consumo humano. Estas substâncias são tóxicas para os peixes e podem enfraquecer, danificar ou mesmo matar os seus peixes. (Veja a secção Tratamento da água nesta FAQ para mais pormenores)

Compreenda bem a química básica da água.

A química base da água é o pH, a dureza, e o efeito tampão. Não precisa de frequentar nenhum curso de química, mas deve saber o suficiente acerca da química da água e os detalhes da água distribuída na sua região de maneira a manter os seus peixes satisfeitos. Cada localidade possui uma água diferente, e alguns peixes não conseguirão sobreviver na sua água. Pode conhecer os detalhes acerca da água da sua zona numa loja de peixes local, através do uso de Test Kits e a partir de clubes locais de aquariofilia (ou, surpreendentemente, a partir da secção Química desta FAQ).

Mantenha o pH da água do seu aquário estável.


Mudanças súbitas de pH causam stress nos peixes. A água do aquário tem uma tendência natural para se tornar ácida devido à produção de acido nítrico (nitratos) a partir do ciclo do nitrogénio. Manter o pH estável requer ter uma capacidade tampão adequada. Se a sua água é macia, pode precisar adicionar agentes tampão. Leia na secção Química os detalhes.

Evite adicionar químicos que baixem o pH (i.e. "pH-down").

Tais químicos têm frequentemente efeitos colaterais indesejáveis (e.g. estimulam o crescimento de algas). Além disso, em muitos casos (embora os livros e as lojas de aquários o neguem) o pH da água NÃO precisa de ser ajustado para ficar "mais perfeito" para uma espécie de peixes em particular. Se o pH da água da sua torneira se situa entre 6.5 e 7.5, então é perfeito para a maioria dos peixes. (Isto também é abordado na secção Química.)

Obtenha peixes para a sua água.

Seleccione peixes que sejam originários de águas com características semelhantes (pH e GH) às da sua água da torneira. Se tem uma água dura, escolha peixes de água dura, Se tem uma água macia, escolha peixes de água macia. Isto é especialmente importante se a sua água se encontra fora dos limites 6.5-7.5 para o pH. Mudar a dureza natural (ou o pH) da água da torneira pode ser um trabalho complicado e normalmente retira o gozo de ter aquários. Além disso tentativas falhadas de ajustamentos são comuns e muito piores para os peixes do que condições de água quase-ideais. Uma boa forma de descobrir quais os peixes que vivem satisfeitos com a sua água local é confirmar com uma loja de aquários local (ou um clube).

Escolha peixes que caibam no seu aquário.

Seleccione peixes que sejam compatíveis entre si e pense a longo prazo. Aquele peixe de 2 cm parece bonito na loja. Mas o que fará quando ficar com 15 cm e começar a ver os seus companheiros como refeições potenciais? Os peixes têm necessidades mínimas de espaço que dependem do seu tamanho e temperamento. Seleccione peixes cujas necessidades sejam compatíveis com o seu aquário. Certifique-se que o aquário tem esconderijos adequados (e.g. pedras, plantas, troncos, etc.) para os seus habitantes.

Aclimatize devidamente os peixes antes de os colocar no aquário.

(os detalhes são tratados na secção Inserir Peixes. NUNCA junte a água da loja á do seu aquário (pode conter doenças), e se possível, ponha as novas aquisições de quarentena 2 a 3 semanas antes de as colocar no seu aquário.

Efectue mudanças parciais de água regulares.

Mudar 25% da água de 15 em 15 dias tem dois objectivos: dilui e remove os nitratos antes que atinjam níveis perigosos, e substitui elementos residuais e tampão que vão sendo consumidos pelas bactérias, plantas, etc. Por fim as mudanças parciais de água com regularidade ajudam a manter a química da água do aquário próxima da água da torneira. O ultimo benefício é especialmente importante no caso de o seu aquário ser afectado por alguma doença; as mudanças de água são o passo mais importante para controlar as doenças, e grandes mudanças de água não são seguras a não ser que a composição química da água do aquário (e.g. pH e GH) seja semelhante à água da torneira.

Compre apenas em lojas "de confiança".

Infelizmente, muitas lojas de animais estão mais interessadas em ficar com o seu dinheiro do que em vender peixes saudáveis. Vale quase sempre a pena gastar um pouco mais para obter peixes de qualidade. Doenças introduzidas no seu aquário por peixes acabados de comprar podem infectar os outros peixes com resultados catastróficos. Comprar um peixe barato não é grande negócio se o mesmo morrer após um mês. Muitas lojas vão também tentar vender-lhe equipamento e medicamentos que não necessita. A sua melhor defesa é armar-se com conhecimentos de modo a conseguir avaliar os conselhos que lhe derem. Algumas pistas para encontrar lojas "de confiança" encontram-se na secção LOJAS.
O resumo acima serve como guia dos princípios que conduzem à manutenção de peixes saudáveis. Cada um destes tópicos (e muitos outros) é discutido no resto deste documento.

Quanto tempo e esforço são necessários para manter um aquário de peixes?

Para um aquário de 40 a 80 litros, uma vez acondicionados, espere gastar à volta de 30 minutos de 15 em 15 dias fazendo mudanças parciais de água, limpeza geral, etc. Se isto é muito tempo para si, ESQUEÇA ESTE HOBBY! Também vai precisar de alguns minutos uma ou duas vezes por dia para alimentar os peixes, ligar e desligar a luz, etc. Aviso: Muitas pessoas gastam muito mais tempo apenas contemplando o seu aquário e os respectivos habitantes. É claro que este é o ponto central da questão.:)
Prepare-se para gastar várias horas de pesquisa com o hobby antes de fazer a usa primeira compra. Quanto mais tempo gastar ANTES de comprar o aquário, mais suavemente as coisas correrão. Vá a várias lojas de animais até encontrar uma que pareça de confiança. Visite-as novamente várias vezes. Compre alguns livros de principiante. Leia esta faq de principiante várias vezes.
Muitas pessoas que ficam frustadas com aquários de peixes cometem erros que podiam ter evitado facilmente. A única maneira de evitar os erros é aprender as bases (e.g., o ciclo do azoto) ANTES de colocar peixes no aquário. Há poucas coisas mais irritantes do que ler esta FAQ a correr pela primeira vez, enquanto a 1 metro de distância os seus adorados peixes estão a morrer. Lembre-se: a maior parte dos problemas com aquários são fáceis de prevenir, mas difíceis de lidar após o facto consumado.


Topic by: Thomas Narten
 

RVanjo

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Os primeiros passos na aquarioflia de água doce

O inicio na aquarifilia.

Muitos de nós já vimos aquários lindos de morrer, muito bem tratados e lentamente o bichinho de ter um aquário começou a crecer.
Este pequeno manual destina-se a todos os que já tendo o bichinho não sabem muito bem como iniciar e que equipamento precisam.
Este manual deve ser complementado com a preciosa ajuda fornecida por este site

Comecemos então pelo básico:​

Aquário
O aquário quer-se o maior que o nosso orçamento possa comprar.
O tamanho aceitável do aquário para se iniciar este fantástico hobby ronda os 60cm.
Um aquário de 60 cm não ocupa muito espaço, não é muito pesado, não fica demasiado caro e fundamentalmente é mais simples de manter estável e com os seus habitantes felizes.

Filtro
Os peixes, como qualquer ser vivo têm necessidade de um ambiente limpo e livre de poluição. Num aquário o responsável por manter a água em condições é o filtro, que deve ter uma capacidade em L/h de cerca de 2 a 5x o numero de litros que o aquário leva e que normalmente é de um dos seguintes tipos:
• Interno: É um filtro que se coloca no interior do aquário. São normalmente baratos, embora tenham uma eficiencia de filtragem reduzida e deve ser limpo todas as semanas.
• Externo (tipo mochila/cascata) : os filtros tipo mochila (HOB) são filtros que se penduram no aquário ficando o corpo do filtro no exterior. São mais eficientes que os internos e um pouco mais caros. Têm o inconveniente de poderem causar algum barulho de água a cair e de não se adaptarem a aquários que precisem de estar tapados. A limpeza dos filtros de mochila ocorre de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas.
• Externo (balde) : Os filtros externos de balde são os reis dos filtros. Altamente eficientes, capazes de filtrar o aquário e manter uma colónia de bactérias em boas condiçoes. São normalmente bastante caros, aumentando o preço com a capacidade de filtragem. Os intervalos de limpeza variam desde 1 a 3 meses, dependendo da quantidade e tipo de peixes no aquário.

Termoestato
O termoestato tem como objectivo manter a temperatura da água agradável para os peixes. É necessário em aquários de peixes tropicais e por vezes até em aquários de água fria pois mesmo sendo peixes de água fria, muitos não se sentem bem com temperaturas abaixo de 18ºC.
O termoestato deve ter uma potencia entre 0,5 e 1W por cada litro de água, depende essencialmente se a divisão em que o aquário vai ficar é muito fria ou não.

Iluminação
A iluminação permite-nos ver os nossos peixes, simular a variação entre o dia e a noite e claro está, fornecer luz às plantas aquáticas.
Também aqui existem valores de referência e a iluminações deve rondar os 0,5 a 1W por litro de água, dependendo fundamentalmente das plantas que vamos ter.
Se não quizermos plantas então uma iluminação fraca chega, desde que dê para ver os peixes.

Substrato
O substrato é o fundo do nosso aquário. Pode ser areia fina, pode ser areão grosso, podem ser substratos especiais para plantas. Devem-se evitar os substratos coloridos com cores fortes pois perturbam os peixes e dão um ar muito artificial a algo que se quer o mais natural possivel.
A areia/areão pode ser recolhida na natureza, devendo ser bem lavada e fervida antes de colocar no aquário.

Tendo todo o material básico pronto e instalado é hora de meter a água no aquário e passar a tópicos mais avançados.

Química da água - Ciclo do azoto
Este é um factor muito importante que a maioria dos novatos descura. O ciclo do azoto é o responsável pela manutenção de todas as condições de vida no aquário.
No fundo o que o ciclo faz é converter a amónia resultante da urina dos peixes e dos processo de decomposição em nitritos e posteriormente em nitratos.
Esta conversão fica a cargo de bactérias que no inicio de vida de um aquário não existem ainda em quantidade suficiente e que precisam de tempo para se estabelecerem.
O ciclo inicia-se normalmente colocando UM peixe no aquário e monitorizando os níveis de amónia, nitritos e nitratos.
O ciclo termina quando após ter existido um pico de amónia, seguido por um de nitritos , a amónia e os nitricos atingem valor 0 e os nitratos apanham um pico.

Química da água - Testes.
Falou-se anteriormente de amónia, nitritos,nitratos. Estes valores são medidos com recurso a testes químicos. Existe uma grande quantidade de testes no mercado, alguns fundamentais, outros nem por isso.
Assim temos como fundamentais/aconselhados:
• PH - Este teste mede o nível de acidez/alcalinidade. O ph determina o tipo de peixes e também o grau de toxicidade da amónia, é por isso um teste fundamental.
• NH3/NH4 - Este teste mede a amónia no aquário. É fundamental.
• NO2 - Teste de nitritos. Não é fundamental porque com o de amónia e o de nitratos podemos controlar bem o fim do ciclo do azoto.
• NO3 - Teste de nitratos. Fundamental. O nível de nitratos diz-nos quando devemos fazer TPA's e ajuda a perceber fenómenos como booms de algas ,etc.



Depois temos outros testes que se utilizam em estágios mais avançados no hobby:
• KH - Mede a dureza carbonatada. Este teste permite saber se a nossa água tem uma dureza carbonatada elevada. Águas com muita dureza carbonatada têm PH elevado e torna-se dificil de o fazer baixar.
• GH - Mede a dureza da água. Este teste permite saber se a nossa água é muito ou pouco mineralizada. Alguns peixes preferem águas muito mineralizadas, outros preferem água muito pouco mineralizadas.



Peixes
Bom... chegando aqui, depois de já ter comprado todos os equipamentos, feito o ciclo e percebido os testes, chega a hora de pensar nos peixitos.
Normalmente aqui o pessoal estampa-se de novo porque compram olhando à beleza e fazem misturas "indevidas" ou colocam peixes a mais.
Uma das regras pilar deste hobby indica que devemos ter uma relação de 1cm de peixe adulto por cada litro de água.
Assim um peixe de 5cm em adulto precisa de 5l de água, o que significa na prática que 10 peixes de 5cm "enchem" um aquário de 60cm (têm cerca de 52 a 54L).
Importante é que os peixes a colocar sejam compativeis e se dêm bem com a água que temos, mas quanto a isso nada melhor que perguntar por aqui no forum

Se leram isto até aqui, parabens. Já têm as noções básicas de aquariofilia. Agora é aprofundar e lançar-se à aventura neste maravilhoso mundo.
E já sabem... queremos ver fotos depois.



Topic by: O Mundo dos Animais
 
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