Projetor Luz com Sensor Pisca desligado

catfish disse:

Vou aguardar a resposta da garantia só depois poderei testar mas caso precise passar ao esquema apresentado vou precisar de mais ajuda pois não percebo grande coisa de eletricidade nem electrónica


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Penso que neste forum, tem pessoas válidas, com o espírito de ajudar o próximo.
Qualquer duvida/dificuldade, pela minha parte disponha.

Fico desde ja agradecido pela prontidão e disponibilidade dos membros que me têm dado dicas pois nos dias que correm não é facil ter este tipo de ajuda

Ora venho cá novamente para dar notícias
Já chegou o novo projector e continua o mesmo problema do piscar aquando a bomba de água se liga e em modo off no comando o mesmo fica como se pode ver na foto:



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catfish disse:

Ora venho cá novamente para dar notícias
Já chegou o novo projector e continua o mesmo problema do piscar aquando a bomba de água se liga e em modo off no comando o mesmo fica como se pode ver na foto:

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Bom em geral para situações de fim de linha (alimentação EDP linhas longas e/ou sobrecarregadas), ocorre com alguma frequência, quebra de tensão, ao ligar dispositivos mais potentes.

Aqui vejo 2~3 hipóteses para minimizar esse efeito:

1- Montar um dispositivo Soft-Start na bomba de agua (solução cara, muito usada na industria, que permite um arranque suave de uma máquina/motor/equipamento, de forma a não provocar consumo elevado no instante de arranque do mesmo)
2- Montar na alimentação do projector, sistema estabilizador/acumulador energia (2 hipóteses A e B)
A- Modulo UPS activa/online com bateria, que corrige onda sinusoidal e valor de tensão, e permite trabalhar algum tempo mesmo sem energia da rede (Solução +/- Cara, mas que poderia ser partilhada/usada para protecção e uso de equipamento informático).
B- O tal sistema que falei anteriormente (ponte rectificadora e condensadores "solução barata"), que pode funcionar, se o interior do projector tiver as características que mencionei (aqui obriga a alguns conhecimentos de electrónica, assim como soldar componentes).

A hipótese da ups pode ser ligada em qualquer tomada da casa? De forma a resolver a situação?
Estando sempre ligada a ups gasta energia?


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catfish disse:

A hipótese da ups pode ser ligada em qualquer tomada da casa? De forma a resolver a situação?
Estando sempre ligada a ups gasta energia?


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Boas

Sim a UPS pode ser ligada em qualquer tomada, e na saída da mesma, liga os aparelhos que pretende alimentar (respeitando a potencia máxima da mesma).

A UPS gasta a energia para recarregar a bateria interna (típico 1 ou 2 unidades ou até mais 12 Volt @ 7 Ampere), e a gestão do circuito electrónico. São valores (consumos) que variam em função da carga das baterias, e da correcção que tem de fazer na onda sinusoidal, dos aparelhos ligados na própria.

Atenção, que uma UPS online, é totalmente diferente destas UPS mais baratas Offline (que não servem para o efeito), vendidas em muitas lojas de informática e hipermercados.

O projector terá de estar ligado à ups ou não necessita?

Desculpa andar a chatear mas como na opção lowcost tenho de abrir o projector por isso ando a ver se me desenrrasco com outras formas que me vai indicando


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catfish disse:

O projector terá de estar ligado à ups ou não necessita?

Desculpa andar a chatear mas como na opção lowcost tenho de abrir o projector por isso ando a ver se me desenrrasco com outras formas que me vai indicando


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Boas tal como já tinha citado:

""Sim a UPS pode ser ligada em qualquer tomada, e na saída da mesma, liga os aparelhos que pretende alimentar (respeitando a potencia máxima da mesma).""

Logo o projector tem de ser ligado à saída da mesma. Nota a UPS tipo OnLine, deve ser ligada a uma tomada 230 Volt AC, com Fio de Terra.
Pode ler este artigo para melhor compreender as diferenças entre os vários tipos de UPS:

h**p://www.apc.com/salestools/JSII-5YQSBR/JSII-5YQSBR_R0_PT.pdf

A opção LowCost, obriga a usar ferro de soldar (alguns conhecimentos de electrónica e soldadura), e ligar componentes entre si. Tal como tinha citado anteriormente, a mesma pode resultar/resolver o problema, sem abrir o projector, se dentro do mesmo, estiverem os tais circuitos que descrevi/citei

mrsat o esquema lowcost que me apresentou é a mesma coisa que o filtro ac que me falou no início?





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catfish disse:

mrsat o esquema lowcost que me apresentou é a mesma coisa que o filtro ac que me falou no início?

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Boas

Não, são coisas distintas.

O filtro de rede EMI (filter, or electromagnetic interference filter), é para atenuar interferências Electromagnéticas "RF", da alimentação da Rede AC 230Volt

O esquema que postei, passa a tensão AC 230Volt, para cerca de 325 Volt DC (com alguma reserva de energia no condensador de 100uF 400 Volt).
Este circuito resulta, se os aparelhos ligados no mesmo, são do tipo fonte comutada (com primário 230Volt AC para 325 Volt DC), como a maioria dos carregadores (actuais) de telemóvel/tablet/Pc portáteis, alimentadores de boxes TV, Televisores LCD/LED, Impressoras, Etc Etc

mrsat disse:

Boas, então o tal truque, consiste em fazer uma pequena fonte de alimentação DC (230 Volt AC para 325 Volt DC), que serve de buffer ou acumulador de energia extra, que antecede o projector (Este circuito é valido, se dentro do projector o sistema de alimentação for comutado, como no esquema que postei anteriormente).

Ver anexo 151903

Nota: Ao alimentar o projector, (se no interior não tiver rectificação de onda completa), pode ser preciso inverter polaridade!

No esquema, já tem referencias, de alguns componentes, que pode encontrar na loja que referiu, ou outra equivalente (custo estimado 2,5 euros).

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Vamos entao as compras a ver se consigo montar a coisa

Productos a comprar:

1 - condensador 100nf 400v
1 - resistencia 10 ohm 1W
1 - Ponte rectificadora 1000v 4A
1 - Condensador 100uF 400v

Penso ser estas as quantidades a comprar e falta mais algo?

Não me consegue arranjar uma fotografia de um que tenha feito so para ter noção de como montar a coisa?

catfish disse:

Vamos entao as compras a ver se consigo montar a coisa

Productos a comprar:

1 - condensador 100nf 400v
1 - resistencia 10 ohm 1W
1 - Ponte rectificadora 1000v 4A
1 - Condensador 100uF 400v

Penso ser estas as quantidades a comprar e falta mais algo?

Não me consegue arranjar uma fotografia de um que tenha feito so para ter noção de como montar a coisa?

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Boas

Sim os componentes são esses, e também por segurança, pode acrescentar um fusível como no esquema.
Por acaso não cheguei a tirar fotos daqueles que fiz.
Também não fiz placas de circuito impresso (PCB), por ser um circuito muito simples (soldei os componentes uns aos outros, e ficaram alojados e isolados em pequena caixa de electricidade (cerca de 0,70 Euro), 2 fios de entrada, 2 de saída (usei cola quente, para segurar condensador 100uF)
Atenção respeitar polaridade condensador 100uF 400V, na ponte rectificadora (a mesma tem indicação do + e -).

O fusível tem alguma referencia?


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catfish disse:

O fusível tem alguma referencia?


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Pode usar de 1 Ampere, tensão serviço 250 Volt AC.

Qual o melhor fio para efectuar as ligações, o de 2,5?


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Material comprado já tenho ferro para soldar pois já fiz algumas soldas em fitas led, agora preciso de umas dicas para montar o lego lol



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catfish disse:

Qual o melhor fio para efectuar as ligações, o de 2,5?


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Boas

Cabo com 2 condutores de 2,5mm2 (isolamento PVC), suporta cerca de 18, 5 Ampere.
Cabo com " " " 1,5mm2 ( " " ), " cerca de 14 Ampere.
Ou seja Fio/cabo de secção 2 X 0,75mm2, chega e sobra, para as correntes em jogo.

catfish disse:

Material comprado já tenho ferro para soldar pois já fiz algumas soldas em fitas led, agora preciso de umas dicas para montar o lego lol

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Bom é só seguir o esquema

De um lado da board vamos ligar dois fios (Exemplo: Castanho e Azul) com os 230 volt AC.
O fusível de 1 ampere, tem dois terminais e não precisa respeitar orientação. Um lado liga ao castanho (exemplo) e o outro a 1 das entradas da ponte rectificadora (símbolo ~ )
A resistência de 10 Ohm 1 Watt, tem dois terminais e não precisa respeitar orientação. Um lado liga ao Azul e o outro à outra entrada da ponte rectificadora (símbolo ~ )
O condensador de 100nF 400V, tem dois terminais e não precisa respeitar orientação (não tem polaridade). Ligar cada terminal, às entradas da ponte rectificadora ~ e ~.
Aos terminais da saída + e - da ponte rectificadora, vamos ligar o condensador 100uF 400Volt (respeitando a polaridade (- ) ou negativo perna mais curta em geral, e o positivo (+) perna mais comprida)
Depois os fios de saída 325 Volt DC, do outro lado da placa (Exemplo: vermelho para o positivo, e preto para o negativo) ligam respectivamente no + e - condensador 100uF 400 Volt.

ATENÇÃO:

As tensões em jogo, são bastante elevadas, o manuseamento exige cuidados.
Este circuito pode ficar carregado com tensão muito elevada (325 Volt no condensador), mesmo após ser desligado da alimentação 230Volt AC.
Não podem ser cometidos erros de manuseamento e de montagem!!!
Se não está à vontade, deve recorrer a técnico experiente.
A descarga do condensador (com o circuito desligado), pode ser feita a encostar ficha de candeeiro (230 Volt AC, lampada normal), aos terminais do condensador, ou aos dois fios de saída.
Nunca encostar (curto circuito), os dois fios de saída (mesmo com o circuito desligado dos 230 Volt AC)

Boas tenho aqui um fusivel CI 3.6x10mm T1A 250v é isto certo?

Antes de passar ás soldas na placa aqui vai o esquema a ver se está tudo direitinho